Retinolul, ingredientul de aur al dermatologilor, favoritul doamnelor și cavalerul luptei anti-aging, aflat în plină glorie, este bătut de Uniunea Europeană, cu propriile arme, într-o revoluție care nu este a lui. Dar retinolul nu se predă…
Persoanele pasionate de îngrijirea pielii știu că retinolul este considerat un ingredient de aur de către dermatologi și chimiști datorită proprietăților care își dovedesc eficacitatea asupra tenului. Introdus pentru prima data ca ingredient în produsele pentru îngrijirea pielii în anii 1980, retinolul a avut în ultimele decenii o ascensiune extraordinară în industria cosmetică, fiind categorisit ca esențial în cele mai multe rutine anti-aging datorită capacității sale de a stimula regenerarea celulară, de a crea noi proteine de colagen, de a estompa petele pigmentare, de a uniformiza aspectul pielii și multe altele.
Ce prevede noua legislație europeană pentru retinol
În pofida tuturor acestor beneficii, UE a decis limitarea cantității de retinol folosită în produsele de îngrijire a pielii. Noile reglementări, care vor fi implementate, începând cu sfârșitul anului 2024, pe parcursul a 36 de luni, prevăd o limită maximă de 0,3% pentru produsele de îngrijire a tenului și de 0,05% pentru produsele de îngrijire corporală, față de limita maximă de 1% în vigoare în prezent.
Asta nu înseamnă că producția produselor noastre preferate va fi întreruptă brusc, deoarece reformularea necesită timp, iar mărcile au până răgaz până în 2027 ca să se asigura că formulele lor respectă noile reguli. Vor fi, fără îndoială, și unele care vor cădea victime și vor dispărea, dar și altele care vor trece la varianta „doar pe bază de rețetă”.
De ce s-a simțit nevoia altor reglementări pentru retinol?
„Autoritățile de reglementare au analizat cele mai rele variante ale posibilelor scenarii în caz de supraexpunere la vitamina A – adică situațiile în care s-ar putea găsi oamenii care consumă cantități mari de vitamina A din dietă, aplică doze mari de vitamina A pentru îngrijirea pielii și, în același timp, iau și suplimente, medicamente și alte produse care conțin vitamina A. Practic, restricțiile generale au fost puse în aplicare ca măsură de precauție în vederea reducerii riscului de supraexpunere la vitamina A, explică reprezentanții Comitetului Științific pentru Siguranța Consumatorului (SCCS), care furnizează Comisiei Europene avize ştiinţifice privind siguranţa produselor cosmetice.
Care sunt riscurile unui exces de vitamina A?
În timp ce vitamina A, în sine, este complet sigură și „probabil, cel mai prescris ingredient din practica mea, dar și unul dintre cele mai bine studiate ingrediente”, spune dr. Ahmed El Muntasar, medic generalist și estetician premiat, membru al comitetului, „aplicată pe față și corp în mod excesiv sau folosită incorect, poate provoca iritații ale pielii, uscăciune, descuamare și, pentru tonurile mai închise ale pielii, hiperpigmentare“. – „Când acest lucru se suprapune formelor de vitamina A ingerate din alimentație, medicamente, suplimente, uleiuri etc., efectele secundare (și este important să ne amintim că, aici, vorbim despre cel mai rău scenariu), includ leziuni hepatice, dureri de cap, greață, fragilizarea oaselor și malformații congenitale.“
„Vitamina A este esențială pentru a regenerarea celulară, funcția imunitară și vederea sănătoasă. Carențele de vitamina A pot fi un factor major pentru afectarea tiroidei (hipotiroidie) și a pielii. În același timp, consumul excesiv de vitamina A preformată – din surse alimentare precum ficatul și uleiul de pește – poate fi toxic, lucru de care femeile gravide sau cele care încearcă să rămână însărcinate trebuie să țină cont“, continuă dr. El Muntasar.
„Marea problemă cu vitamina A este că, în loc să fie solubilă în apă, ca multe alte vitamine, este solubilă în grăsimi, astfel încât organismul nu o poate elimina în același mod în care o face cu vitaminele B și C“, spune dr. El Muntasar. – „De aici vine riscul de consum excesiv.“
Mai este eficientă o concentrație de doar 0,3% retinol?
Consumatorii îndrăgostiți de retinol nu trebuie să se sperie că starea tenului lor se va înrăutăți odată cu reducerea concentrației de retinol din cremele folosite. „Și procentele mai mici dau rezultate bune – chiar și 0,1% face diferența. Nu trebuie să ne obsedeze formulele de înaltă rezistență – mulți consumatori consideră că o cifră mai mare pe etichetă înseamnă un produs mai bun, deși calitatea ingredientelor și a formulării contează mai presus de orice“, arată reprezentantul Comitetului.
Procentul trecut pe ambalaj s-ar putea să nu se coreleze cu cantitatea reală de retinol inclusă, deoarece ar putea fi încapsulat sau combinat cu alte ingrediente. „Este posibil să vedeți procente foarte mari, cum ar fi „3% retinol încapsulat” sau „4% complex de retinol”, dar aceste cifre se referă la procentul întregului complex, nivelul real de retinol fiind, evident, mai mic. De exemplu, din cei 4%, 3,8% ar putea consta în ingrediente stabilizatoare care furnizează 0,2% retinol în total, explică dr. El Muntasar.
Un procent mai mic de substanță activă va minimiza, de asemenea, orice potențială iritație – un neajuns pentru care retinolul este renumit.
De ce cremele de corp sunt limitate la procente și mai mici?
Doza de vitamina A este determinată de concentrația de vitamina A din produs, de cantitatea de produs aplicată, de suprafața pe care o acoperă și de frecvența cu care se aplică. „Produsele pentru corp furnizează o doză mai mare datorită aplicării pe o suprafață mult mai întinsă, prin comparație cu produsele pentru față. Deci, o concentrație maxim permisă mai mică va limita expunerea la vitamina A”, clarifică dr. El Muntasar.
Retinolul nu se predă!
CE ESTE RETINOLUL
Retinolul este un derivat sintetic al vitaminei A, dar face parte dintr-o categorie mai mare de retinoizi. Prin aplicare locală, acest produs se transformă în acid retinoic cu ajutorul enzimelor specializate care se găsesc în piele. Cu toate că poate fi aplicat local, acidul retinoic este mai dur decât cremele sau serurile cu retinol, deoarece nu este convertit în mod natural în timp.
Retinolul a primit aprobare de folosire pentru prima dată în anii 1970, pentru pacienții cu acnee. Această substanță susține procesul de regenerare celulară și evită înfundarea porilor. Cele două proprietăți ajută la prevenirea apariției petelor și îmbunătățirea modului în care produsele de îngrijire pătrund în piele. În plus, maximizează rezultatele produselor pentru piele.
TIPURI DE RETINOL
Retinol este cuvântul cel mai frecvent atribuit tuturor produselor care conțin retinol, cu toate că termenul-umbrelă corect este retinoid. Așa-numitul retinol face parte din familia retinoizilor, compuși chimici legați de vitamina A. Diferența dintre ele constă în concentrația lor. Acidul retinoic este cel mai puternic retinoid prescris de medici atât pentru a combate acneea, dar și semnele de îmbătrânire. Acidul retinoic se găsește în mod natural în piele, ceea ce înseamnă că nu trebuie convertit pentru a da rezultate în celulele pielii. În schimb, toți ceilalți retinoizi trebuie sa fie convertiți de celulele pielii după ce ajung la nivelul dermei. De asemenea, în categoria retinoizilor mai intră și retinaldehida, retinolul și esterii de retinol.
RETINOL – CONCENTRAȚII ACTIVE
În prezent, în funcție de categoria produsului, există concentrații de retinol care se încadrează, în general, în intervalul 0,1 – 1%, interval care rămâne permis până la intrarea în vigoare a noilor reglementări UE. Cu cât concentrația este mai mare, cu atât efectele benefice asupra pielii apar mai rapid. În același timp, însă, odată cu concentrația, crește și riscul de intensificare a reacțiilor adverse.
